Photo 1

Nikos Aliagas fut un jeune homme de grande espérance : études à la Sorbonne ; débuts sur RFI ; passage sur Euronews. Et puis son chemin croisa celui de Christine Bravo. Il joua pour elle, dans le magazine Union libre, le Grec de service. Il se fit ensuite bateleur sur le plateau de la Star Ac’ et il anime aujourd’hui les matinales de NRJ. Il a même remplacé, l'été dernier, Benjamin Castaldi pour quelques numéros de Secret story. S’il lui arrive de tomber plus bas, au moins ne se fera-t-il pas mal.

Au niveau vestimentaire, sa trajectoire est inverse. D’abord très moyennement habillé, puis faisant des progrès. Ceux-ci n’ont pas échappé au regard aiguisé du rédacteur de Faubourg Saint-Honoré : « Saluons les efforts vestimentaires de Nikos Aliagas. (Il) est indéniablement au-dessus de tous ses homologues et plusieurs étages au-dessus du pékin de base. Ses apparitions sont la plupart du temps un véritable enchantement pour l’œil. » (11 janvier 2009)

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"Un véritable enchantement pour l'oeil" ? La louange débridée ne me semble pas de mise.

Nikos Aliagas est un adepte du costume sombre porté sur une chemise blanche dont le col est fermé par une cravate noire. Une tenue stricte et convenue. Mais Nikos aime jouer avec les codes : il affiche souvent une barbe à la Gainsbourg et, sa cravate noire, il la porte généralement dénouée, façon Frédéric Taddéï. Ces subterfuges - censés casser le caractère formel de la tenue - lui donnent un petit côté fin de soirée que, selon les goûts, on jugera sympathique ou légèrement ridicule… Moi, il me fait penser, avec ses yeux brillants et son débit accéléré, à ceux-là qui, au bout de la nuit - quand, épuisé par la fête, presque tout le monde dort -, regorgent encore d’énergie. On le dirait dopé. La griserie de l’antenne, sans doute.

Ce qui retient l’œil de l’amateur, c’est  la coupe, le tomber, les proportions, la ligne d’un vêtement… Si l’on examine les tenues de Nikos Aliagas avec cet œil, on ne peut qu’être circonspect.

Photo 3 (Cliquez pour agrandir)

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Que signifient ces épaules trop larges (photo 2) et comme déformées par des heures de repos sur un mauvais cintre (photo 3) ? Et ce pantalon en accordéon (photo 3) ? Et ce col de chemise aux tombants trop grands (photo 4) ? Le cintrage n’est pas mauvais (quoiqu’un peu argentin - photo 4), et Nikos a heureusement de l’allure. Mais on a peur en pensant à ce que, sur les épaules d’un autre, de tels costumes donneraient… Sur  David Pujadas par exemple.

Certes, Nikos Aliagas a fait des efforts, mais, s’il veut prétendre au statut de modèle, il lui faudra en redoubler.

Le père de Nikos Aliagas est tailleur. En tant que tel, il ne doit pas être très fier de voir son fils présenter 50 mn inside souvent mal fagoté.  Pauvre papa Aliagas ! Moi j’ai trouvé la solution : je ne regarde plus que Sandrine Quétier.

Guy Marchand et Adelina.

Cherchant des noms d’acteurs élégants, Philippe Noiret remarque dans ses mémoires : « Il y a bien Guy Marchand, qui est à la ville un homme très élégant, un peu dans le style des années trente (1). »

Le vêtement, c’est visible, intéresse Guy Marchand. Un passage de son livre, Le Guignol des Buttes-Chaumont, en témoigne avec humour (2) :

"C’était une époque où la fréquentation des grands élégants comme Philippe Noiret m’avait un moment fait sombrer dans un dandysme presque pathologique où la question de l’existence de Dieu passait bien après le choix de la couleur de mes cravates. (…)

J’avais trouvé un livre, Le Chic anglais, une espèce de bible qui contenait tous les secrets de l’élégance masculine britannique. Secrets que beaucoup ignoraient. Deux races y étaient décrites, les Troggies et les Charlies, ceux qui croient être élégants et font rire, et ceux qui croient être initiés. Jamais un blazer avec un pantalon gris – d’après la bible, ça faisait vendeur d’un grand magasin -, toujours avec un pantalon blanc de marin ou une culotte de joueur de polo. Le blazer se met en vrac dans un sac de sport et on le sort après le match pour être présenté à la reine. C’est pas beau ça, pour un petit gars de Belleville comme moi ? Jamais ô grand jamais un costume prince de galles ou une veste de tweed pour aller à une course à Longchamp ou à Deauville, mais toujours un costume bleu marine avec un chapeau de paille ou autre, mais plutôt marron. Jamais un costume marron, en revanche, « Brown is sheet » : rien de plus vulgaire pour un gentleman, l’horreur absolue. Un gentleman ne porte pas non plus de lunettes de soleil, un gentleman cligne des yeux. La cravate peut être tachée, les manchettes de chemises légèrement usées, mais les chaussures doivent être parfaitement propres et cirées. Toujours prendre une largeur de moins et une pointure de plus pour ne pas avoir des pieds de petit bourgeois. Le pli du pantalon, on s’en fout car il signe l’empilement de la confection. Un pantalon, ça se repasse une fois tous les six mois chez son tailleur et il peut tirebouchonner sans complexes. Les costumes rayés gris ou bleu marine doivent avoir des rayures très larges, exactement comme les costumes de gangsters des années trente. Plus les rayures diminuent, plus le poste de celui qui les porte est subalterne dans la banque, pour finir comme les lignes de comptes des employés les plus modestes. Quant au Barbour – la fameuse veste de chasse -, il y avait plusieurs pages pour décrire celui d’un homme s’étant noyé dans le lac du Loch Ness et qui, retrouvé par son petit-fils trente ans plus tard, avait la patine nécessaire pour être convenable.

Lorsque les Anglais se montrent aussi futiles, je leur pardonne Mers el-Kébir et Jeanne d’Arc. Et quand j’apprends que le dandy Brummell mettait un costume différent chaque jour selon la couleur des feuilles dans le jardin, pour moi ça frise le génie et le désespoir, comme un pied de nez à l’ennui et à la mort.

Inutile de vous dire que j’ai brillé dans la société avec ma bible seulement pour rigoler car ma vulgarité naturelle me ramène toujours aux chaussures bicolores façon souteneur et aux cravates de hareng que portent les vrais hommes à Pigalle.

Un jour, je suis invité chez Hermès, là-haut au dernier étage, faubourg Saint-Honoré, là où il y a quelques rangs de vigne sur le toit, et je fais mon exposé sur l’élégance devant une assistance assez stupéfaite. Mais des scrupules me poussent à dévoiler mes sources et à révéler par là même que je suis un affreux mystificateur. A un moment ou à un autre, chez moi, le vernis craque et le zonard apparaît avec tout l’exotisme du dix-neuvième arrondissement. Je leur ai donc indiqué ma bible et je pense que les stylistes de la maison en ont tenu compte pour leur collection. (…)

Un jour, j’ai tout vendu aux Puces de Saint-Ouen ; c’était annoncé dans le journal et tout est parti en une demi-heure. J’étais du même coup guéri de maniaco-dépression à tendance fétichiste."

Une page d’anthologie ! Mon souci de l’exactitude m’oblige toutefois à préciser que Guy Marchand prête à James Darwen des propos qu’il n’a jamais tenus. Ces extrapolations, loin de me gêner, me semblent plutôt témoigner de la sympathie d’un lecteur pour un auteur – le premier s’étant à ce point approprié la pensée du second qu’il peut, sans trahison, parler à sa place.

Revenons au jugement de Philippe Noiret. Il comprend deux propositions que les photos qui vont suivre confirment en tous points.

L’élégance de Guy Marchand à la ville – j’ajoute : et à la campagne. Guy Marchand est ici saisi dans « la vraie vie », vêtu, d’ailleurs, de façon beaucoup plus intéressante que sur les clichés extraits de ses films.

Une élégance dans le style des années trente. Fedora brun, casquette hatteras, cheveux plaqués gominés, pattes longues, bandana autour du cou, costume gris rayé porté avec des chaussures jaunes… L’inspiration puise à plusieurs sources. On pense à la panoplie des truands et des détectives dans les films noirs, français et américains ; à celle des « marlous » – influence revendiquée avec humour par Guy Marchand lui-même ; on pense, enfin, à la panoplie du latin lover, dans le genre d’un Rudolph Valentino ou, chez nous, d’un Tino Rossi. Au total, une élégance année trente à la fois raffinée… et canaille !

(Cliquez pour agrandir)

La « touche » Guy Marchand (« touche » lui convient mieux, je trouve, que « style ») peut se définir d’un mot : la désinvolture. D’aucuns, dans l’air du temps, parleraient de « sprezattura ». Veste de costume portée quasi systématiquement ouverte – même à l’extérieur ; cravate toujours dénouée ; chapeau posé comme le déconseillerait tout bon chapelier : un peu trop enfoncé, un peu trop basculé vers l’avant ; tenues savamment désassorties et comme choisies à la hâte, dans le jaillissement de l’inspiration ; à-peu-près concertés, que seul permet un sérieux savoir-faire. Maîtres mots : spontanéité, fantaisie, confort. Ni James Darwen ni Guy Marchand ne me démentiraient si j’ajoutais ce principe aux leurs : ne jamais porter une tenue ayant l’air d’avoir été soigneusement préparée la veille !

Guy Marchand habite ses tenues – je veux dire qu’elles lui ressemblent. Cela coïncide du reste fort bien avec sa conviction (que partageait Noiret) que, pour entrer dans un personnage, le choix du costume s’avère primordial. Regardez comme je m’habille et vous saurez qui je suis. Les fringues disent le bonhomme.

Une réserve tout de même : pourquoi cette cravate éternellement dénouée ? La désinvolture imprègne assez la mise pour n’avoir pas besoin de ce gimmick un peu facile. Et puis, avec une cravate dénouée, le plus beau col de chemise s'écroule lamentablement.

Les élégants sont rarement bien dans leur corps. S’ils l’étaient, ils ne déploieraient pas tant d’art pour être bien dans leurs vêtements. On envie ce qu’on n’a pas : Philippe Noiret soupirait après « cette élégance suprême des hommes qui maîtrisent leur corps à la perfection ». Je parierais que Guy Marchand a plus d’une fois rêvé de ressembler à l’un de ces dandies hiératiques, ultra racés et raffinés, tel le comte de Montesquiou peint par Boldini. Lui, respire la force virile. Joueur de polo, il pourrait – ou aurait pu – incarner avec beaucoup de vraisemblance l’homme selon Ralph Lauren ou La Martina. On l’imagine volontiers parcourant à cheval les milliers d’hectares d’une hacienda. Mais quand les hommes athlétiques se piquent d’élégance, le résultat est souvent raté. Ils en font trop, sont maladroits, agressifs… Il faut toute la distance ironique d’un Steve McQueen dans L’Affaire Thomas Crown ou la désinvolture étudiée d’un Guy Marchand pour – si je puis dire – sauver la mise.

Cette désinvolture, qui fut d’abord son masque, lui colle aujourd’hui à la peau. Le temps a fait son œuvre. Le regard s’est teinté de mélancolie. L’œil droit, écarquillé, s’étonne encore quand l’œil gauche, sous la fronce du sourcil, semble dire « A quoi bon ? » Touche finale – et émouvante – à la « touche » de l’ancien « petit gars de Belleville » (3).

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1 - Philippe Noiret, Mémoire cavalière, Robert Laffont.
2 - Guy Marchand, Le Guignol des Buttes-Chaumont, Michel Lafon.
3 - Tous les portraits de Guy Marchand - sauf le dernier - sont signés Adelina Marchand et extraits de son blog "Une bible au Ritz". Merci à elle de m'avoir autorisé à les reproduire.

Certaines professions ont longtemps joui d’une réputation d’élégance : les banquiers, les commissaires-priseurs, les avocats, les architectes, les professeurs de médecine… Cette réputation souffrait, à coup sûr, de multiples exceptions. Elle était cependant assez fondée pour avoir traversé des générations : une abondante littérature en témoigne. Des caractéristiques vestimentaires ont même été attachées à certains de ces métiers : le nœud papillon pour les avocats, les professeurs de médecine et les architectes ; une certaine rayure de costume pour les banquiers.

Vous l’avez sans doute remarqué : je parle au passé. Car, dans ces professions aussi, les codes ont changé. Connaissez-vous beaucoup d’architectes adeptes du nœud papillon et beaucoup de banquiers habillés en banquier ? Quant aux avocats… J’aime beaucoup regarder Faites entrer l’accusé, l’émission que Christophe Hondelatte consacre aux grandes affaires criminelles. Mais si je la regardais dans l’espoir de trouver des idées de tenues élégantes chez les avocats interrogés, je serais bien déçu !

Les exceptions ont changé de camp : ce sont les médecins, les banquiers, les architectes bien habillés qui, maintenant, étonnent. Et, pour ainsi dire, détonnent. La dernière fois que j’ai vu un banquier vêtu d’un costume rayé bien coupé, c’était, au moment de l’affaire Kerviel, Daniel Bouton, alors directeur de la Société Générale. Cela ne suffisait d’ailleurs pas à le rendre élégant. Quels esculapes médiatiques actuels sont bien habillés ?... Et quels avocats ? Naguère on aurait cité Paul Lombard ou Robert Badinter. Mais c’était naguère… Le premier est né en 1927 et l’autre en 1928… Aujourd’hui ? On peut penser à Karim Achoui, qui, visiblement, prête attention à sa mise :

Cela dit, son élégance est aussi douteuse que ses fréquentations : trop concertée et trop mode pour être convaincante. Des costumes de prix, assurément, mais pas sur mesure : la griffe plutôt que le style.

Précisons que Karim Achoui, condamné en décembre 2008 à sept ans de réclusion dans la fameuse affaire Ferrara, n’a plus le droit d’exercer sa profession.

A propos, il serait intéressant d’étudier les conséquences vestimentaires  qu’ont pu entraîner en France et ailleurs les accointances de certains avocats avec les voyous : voir les costumes de truand portés par les avocats marrons dans les films noirs des années trente et quarante. Chez les uns et chez les autres, le même goût de l’ostentatoire et de l’exagération. Mais chez les beaux mecs aussi l’élégance n’est plus ce qu’elle était : le blouson de cuir sombre a remplacé le manteau de cachemire beige clair ; plus de costume croisé aux trop larges rayures, mais un banal pull et un vulgaire jean… Ce serait plutôt du côté de certains rappeurs – parfois eux-mêmes gangsters - qu’il faudrait chercher les dignes héritiers des princes de la Haute d’autrefois.

De nombreux commissaires-priseurs, en revanche, perpétuent une respectable tradition d’élégance. Faillir à cette tradition relèverait en quelque sorte de la faute professionnelle. Les commissaires–priseurs fréquentent quotidiennement le passé et la beauté. Un tel voisinage favorise l’élégance, qui est avant tout une affaire de culture et de goût.

Voici, en guise de conclusion, quelques illustrations parlantes.

Architectes.

Hier :

Le Corbusier

Aujourd'hui :

Jean Nouvel

Avocats.

Hier :

  Maître Badinter

Aujourd'hui :

Maître Dupont- Moretti

Pour le plaisir des yeux, deux représentations de la figure de l’avocat dans des films des années cinquante :

Jean Gabin (et,accessoirement, Brigitte Bardot), dans "En cas de malheur"

Louis Calhern (et, accessoirement, Marylin Monroe) dans "Quand la ville dort"

Commissaires-priseurs.

François de Ricqlès, vice-président de Christie's 

Michael Broadbent, Christie's

J’ai regardé dimanche soir sur France 5 « Daniel Cordier, la Résistance comme un roman ». Ce documentaire sera rediffusé sur la même chaîne le vendredi 4 juin à 23 heures 30. Je vous en recommande le visionnage.

Daniel Cordier est un esthète. Cela se sent. Cela se voit. Cela s’entend. Certaines de ses tenues méritent notre attention : accords audacieux et réussis de couleurs ; mélanges intéressants de motifs ; belles matières. Par contraste, les tenues de l’intervieweur (le philosophe et écrivain Régis Debray) n’en paraissent que plus laides. Voir, notamment, un anorak à capuche porté avec une casquette bleu marine.

On peut avoir été un vrai résistant (Daniel Cordier fut le secrétaire de Jean Moulin) et, à quatre-vingt dix ans, prêter encore grande attention à son apparence. Ce constat – rafraîchissant - amoindrit mon scrupule de vous recommander pour des affaires de chiffons une émission à l’intérêt historique manifeste.

Quelques images de Daniel Cordier glanées sur l'internet :

Aïe !

Et encore, Christophe Barbier nous a-t-il épargné, avec ça, son écharpe rouge (cf. Le système Bruant, ou l'écharpe qui se monte du col) !

Aïe ! Aïe !

L'écharpe est revenue. Cravate blanche sur chemise blanche : on croyait la combinaison disparue en même temps que Pierre Laval ! Un ensemble très "thé dansant" - façon chevalier servant de rombières surpoudrées et surbijoutées.

Aïe ! Aïe ! Aïe (1) !

Le stripease a commencé... Christophe Barbier a laissé tomber l'écharpe et la cravate. On devrait s'en réjouir. Mais que signifie cette chemise (quel col ! Mon Dieu ! quel col !) boutonnée jusqu'en haut ? S'en inspirer si l'on veut paraître coincé, ancien premier de classe ou Deschiens.

Cet homme est un cas. Sa culture ne fait aucun doute et ses velléités de coquetterie sont perceptibles. D’où vient, alors, que nous vivions chacune de ses apparitions médiatiques (et elles sont nombreuses) comme une provocation ? Je crois avoir trouvé la réponse – simple et définitive : Christophe Barbier n’a aucun goût.

Cette absence, ce vide, ce néant… rend folles ses prétentions. Nous le préfèrerions ignorant : alors, nous l’ignorerions !

Et puis son intempérance… Il s'habille comme il parle et comme il écrit. Trop de mots et trop d’images (homme de l’image, oui, et dans tous les sens (2)!); trop de recherche de l'effet; trop de cravates à fleurs et de fleurs de rhétorique...

Ses péchés réitérés contre le goût nous offensent. Lui pardonner ? S’il s’amende… En attendant, non.

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1 .Ces trois portraits ornent, dans l'ordre, les éditoriaux signés Barbier des n° 3064, 3065 et 3066 de L'Express.
2. Il abuse de la métaphore comme d’autres de la bouteille. Extrait de son portrait de Pal Sarkozy, père de notre président : " Il y a du Gatsby en lui, un Gatsby de la Mitteleuropa qui plonge dans son verre des glaçons de quelques archaïsmes nobiliaires hongrois, afin de diluer un peu l’alcool fort des audaces de son éternelle jeunesse." (L'Express, n° 3064)