Dans ses mémoires, Philippe Noiret parle de son amour des artisans : « Parce qu’ils sont passionnés de leur métier, j’aime discuter avec eux, que ce soit d’un col de chemise ou du revers d’un pantalon (…) nous pouvons avoir des conversations byzantines sur la juste proportion (1). » A ma modeste place, je peux témoigner de ce que la fréquentation d’artisans passionnés m’a humainement apporté. Elle m’a fait réfléchir à la nécessaire confiance qui doit présider aux relations sociales. Choisir un artisan – un tailleur par exemple -, c’est toujours prendre un risque ; en tant que client, j’ai la crainte que le résultat ne soit pas à la hauteur de mes espérances… et de mes efforts financiers ! De l’autre côté, l’artisan doit faire avec des clients soupçonneux, difficiles, qui, parce qu’ils paient, se croient « les rois ». Il faut surmonter les préventions respectives. La relation est réussie si l’artisan fait tout son possible pour satisfaire son client et si le client accepte les aléas inhérents à toute activité manuelle. « Chaque tailleur a son défaut », me répétait ma mère quand, déçu par mes premiers essais « sartoriaux », je cherchais auprès d’elle un peu de consolation. Ma déception s’expliquait : j’étais jeune et mes fantaisies me mangeaient la presque totalité de mes maigres premiers salaires.

Atelier de tailleur, 1re moitié du XIXe. Litho coloriée. BPK, Berlin, dist. RMN.

Le choix des meilleurs fournisseurs ne préserve pas des mauvaises surprises. Philippe Noiret – j’y reviens – raconte qu’il avait dans ses armoires « des pantalons très bien coupés, mais un peu longs parce qu’on (s’était trompé) lorsqu’on (avait pris) les mesures ». Il dit encore : « Dès que j’ai gagné un peu d’argent, j’ai eu envie de me faire faire des souliers chez Lobb (…) c’étaient des mocassins ; lorsque je les ai récupérés, j’ai voulu les essayer : ils me faisaient un mal de chien. Je suis allé trouver M. Dickinson qui était le maître bottier de chez Lobb : « Ne vous inquiétez pas, monsieur Noiret. On a voulu trop bien faire. On va vous donner de l’aisance. » A partir de ce jour, j’ai été un fidèle de la maison. »

Les artisans m’ont appris, à leur manière, à être philosophe. « La machine est impersonnelle, disait Nietzsche. Elle retire à la pièce travaillée sa fierté, cette qualité et ces défauts inséparables de tout travail non mécanique. » J’ai appris à accepter les défauts de mes tailleurs successifs. L’un d’eux aimait à répéter : « Le tissu est une matière souple dont on ne fait pas ce qu’on veut. » Ces défauts, j’ai même fini par les aimer. Ils m’évoquent des souvenirs ; ils racontent des histoires. Les tisseurs orientaux introduisent volontairement un défaut dans la fabrication de leurs tapis afin de signifier que la perfection est l’apanage de Dieu. Nos machines modernes produisent, elles, des « produits parfaits », comme le dirait Houellebecq. Et Dieu a déserté nos vies.

L’objet réalisé par l’artisan est le fruit d’une relation entre deux personnes – lui et son client. De là sa valeur particulière et l’affection – oui, l’affection – qu’on peut avoir pour lui. Le « prix » d’un objet ainsi fabriqué n’est pas réductible à sa valeur pécuniaire. « Objets inanimés, avez-vous donc une âme/ Qui s’attache à notre âme et la force d’aimer ? » Assurément, des objets en plastique usinés à la chaîne n’auraient pas arraché au poète la même interrogation ! L’artisan communique un peu de son âme à l’objet qu’il fabrique et le client va, à son tour, transmettre un peu de la sienne à celui qu’il achète. Nietzsche encore : « Autrefois, tout achat fait à des artisans était une manière de distinguer des personnes des marques desquelles on s’entourait ; le mobilier et le vêtement devenaient de la sorte des symboles d’estime réciproque et d’affinités personnelles, tandis que nous ne semblons plus vivre à présent que parmi une société d’esclaves, anonyme et impersonnelle. »

Le nombre des artisans a, ces dernières décennies, fortement diminué. La mémoire des métiers disparus se perpétue, sous une forme folklorique et à des fins touristiques, dans des villages aussi tocs que des décors de cinéma. Seul un certain artisanat d’art et de luxe a réussi à tirer son épingle du jeu. Sa clientèle est riche et d’origine souvent étrangère. Les tailleurs habillaient autrefois les hommes de toutes les classes. Les quelques-uns qui survivent pratiquent des prix qui dissuadent la clientèle moyenne – et, a fortiori, modeste – de s’adresser à eux. Grevés de charges, comment pourraient-ils faire autrement ?

Un manque existe dont témoigne l’intérêt actuel pour le « sur mesure » sous toutes ses formes ou pour des blogs comme le mien. Les jeunes ne sont pas les derniers à rêver sur un monde hélas disparu. Un monde humain. 

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1. Mémoire cavalière, Philippe Noiret, Robert Laffont.

Julien Scavini poursuit son chemin. Il vient de s’installer au 50, boulevard de La Tour-Maubourg, à Paris, dans le VIIe arrondissement. Son parcours ne mérite que des éloges : diplômé d’architecture, il se tourne vers le vêtement, suit une formation à l’AFT et passe avec succès son CAP de tailleur.

Très vite, il ouvre sa boutique, et propose une offre originale située à mi-chemin entre le tout industriel et le tout fait main. Les tissus (anglais) sont de qualité, la façon est soignée (pas de thermocollé), la ligne élégante et les prix encore abordables.

Veste de costume à carreaux discrets. Julien Scavini

Cette histoire est connue de tous ceux qui lisent régulièrement son excellent blog Stiff Collar – soit de la très grande majorité d’entre nous.

Le parcours de notre jeune ami a quelque chose d’exemplaire. Ses qualités sont nombreuses : il est talentueux, passionné, travailleur, ambitieux. Mais il possède une autre qualité qui, à mon avis, l’emporte sur toutes les autres tant il est rare de la voir accordée avec elles : la modestie. Question d’éducation, sans doute, et d’intelligence lucide.

La « Maison Scavini » : une affaire à suivre !

Lu, dans un récent Express (n° 3081) :

 « Ce fut une petite réception, discrète – juste la famille et quelques amis. Elle eut lieu dans le salon des Ambassadeurs du palais de l’Elysée, comme c’est parfois le cas (…) Ce jour-là, il y a quelques mois, Nicolas Sarkozy épingla la médaille de chevalier au revers du veston de Franck Albert Nahmani, plus connu sous le nom de Franck Namani (sans h) – d’après son site internet, « spécialiste incontesté des beaux cachemires (…), virtuose de l’élégance masculine. » Mais que lui vaut donc d’avoir été ainsi distingué par l’homme le plus puissant de la République ? Officiellement, ses « trente-trois ans d’activités professionnelles », telles qu’inscrites au décret du 31 décembre 2009 portant élévation aux différentes dignités de l’ordre national de la Légion d’honneur. En réalité, Franck Namani a un mérite : fabriquer des costumes qui siéent à merveille au président. La gratification tient parfois à un fil. »

Le magazine Métiers d’art consacre, dans son nouveau numéro, un dossier sur les tailleurs. Pas un de ces dossiers attrape-nigauds annoncés comme exceptionnels sur la couverture et se réduisant à quelques pages intérieures écrites gros et abondamment illustrées. Non, un vrai dossier, riche de quelque trente pages, articulées autour de six thèmes : l’ Histoire, les Techniques, les Acteurs (24 heures chez Camps de Luca – ambiance à la Vermeer pour la photo de la page 31), le Marché (avec d’instructifs renseignements sur les parcours de formation), les Horizons et les Repères pratiques. A la périphérie de ce dossier, on trouvera, notamment, un agréable reportage sur Savile Row, un autre sur l’atelier du tailleur de l’Ecole militaire (Monsieur Obis) et quelques belles pages sur la mode française au XVIIIe siècle.

La page 47 réserve une jolie surprise aux habitués du site Stiff Collar !

Mon billet La vérité est tailleur  posait la question : « Combien de tailleurs aujourd’hui en France et combien d’apprentis ? » J’ai, en partie, ma réponse : « 150 ateliers avec une forte concentration à Paris ». La situation en province est catastrophique : « En province, des villes comme Lyon, Marseille, Strasbourg ou Bordeaux possèdent encore leur tailleur, mais les maisons ferment souvent sans trouver de repreneur. » La comparaison avec l’Angleterre est douloureuse où – la page 58 nous l’apprend – le nombre des tailleurs s’élèverait  à « près de 800 dont 300 à Londres. » Je serais curieux de connaître les chiffres pour l'Italie.

La partie  Horizons  m’a fait tiquer, qui fait dangereusement rimer tailleurs et créateurs. J’aime ce que dit le maître tailleur David Diagne : « Les classiques sont justes sinon ils n’auraient pas perduré jusqu’à aujourd’hui. » L’évolution, je ne suis pas contre, pourvu que la recherche de l’originalité ne se coupe pas de celle de la beauté. Il faudra, un jour, que je développe ce point de vue.

Un seul point faible : l’édito, signé Nathalie Gaillard, « Attachée de conservation et Directrice du Musée de la chemiserie et de l’élégance masculine » (j’ignorais que l’élégance pût être mise en musée !) La longueur des titres de Nathalie Gaillard est inversement proportionnelle à celle de son édito - quelques lignes bâclées, émaillées de perles : « L’homme élégant ne porte que des vêtements réalisés sur mesure par les meilleurs tailleurs et chemisiers. » La restriction exclusive et le superlatif absolu éloignent à jamais du monde de l’élégance les bourses modestes. Si, en ce domaine, élitisme il y a, il s'agit d'un élitisme du goût et non de l'argent. Citons encore : « La chemise (de l’homme élégant est) blanche à poignets mousquetaires et cravate assortie (sic). » Madame Gaillard convoque, à la fin de son texte, la figure de Jean-Claude Pascal qui, rappelle-t-elle, fut sacré deux fois « l’homme le plus élégant de l’année ». Les connaisseurs savent ce qu’il faut penser - aujourd'hui comme hier - de ce genre de classement. A tant faire que de citer ce chanteur-comédien qui connut son heure de gloire dans les années 50, autant que ce soit pour de bonnes raisons : ses débuts dans le stylisme (chez Hermès) et son amour du beau tissu qui, alors qu’il était déjà fatigué, le conduisit à tenter de reprendre l’entreprise de textile familiale.

Jean-Claude Pascal

Merci à Priscille de Lassus et à Anna Serwanska de ce beau numéro.

8,50 euros.

Mon précédent article m’offre l’occasion de revenir sur un point que j’avais déjà abordé il y a plusieurs mois (cf. Des grands tailleurs ). Il concerne l’évolution du métier de tailleur.

On a pu joliment écrire, à propos du groupe des Cinq, qu'il fut "le chant du cygne" des tailleurs. Mais le cygne n'était peut-être pas... blanc comme neige : ce groupe, par ses innovations discutables (deux collections l'an, suppression de certaines poches, utilisation de couleurs pastel pour les costumes et les vestes, introduction du sac à main pour l'homme...), ne contribua-t-il pas à brouiller l'image d'une profession en perte de vitesse ? Quoi qu'il en soit, les couturiers, stylistes et « créateurs » ont remplacé les tailleurs. Le prêt-à-porter dicte sa loi. On ne peut que se réjouir du regain d’intérêt suscité récemment par la grande mesure. Mais ce phénomène, qui ne touche qu’une élite, ne saurait nous faire oublier que la profession de tailleur est  sinistrée. Combien de tailleurs aujourd’hui en France ? Et combien d’apprentis ?

Certains tailleurs eux-mêmes – et parmi les plus en vue – font du mal à leur profession en venant sur le terrain des stylistes. Comme ceux-ci, ils multiplient les « trucs » et les « astuces » qui ne peuvent séduire qu’une clientèle superficielle et sans culture : bas de pantalon trop étroit, revers de pantalon exagérément hauts, boutonnières et coutures contrastantes, cravate sur mesure assortie à la doublure de la veste, etc. Agissant ainsi, ils s’inscrivent dans le cycle de la mode, comme les tailleurs du groupe des Cinq le firent avant eux. Quand la mode changera, ils suivront le changement – et perdront tout crédit. Car ils suivent. Si encore ils précédaient ! Un tailleur digne de ce nom se reconnaît à sa coupe. Une belle coupe, ça ne fait pas un pli – et ça ne prend jamais de rides ! Il travaille selon les règles de l’art. Il n’a que faire d’attrape-nigauds tape à l’œil, prétentieux et souvent inesthétiques.

La confection et la demi-mesure ont beau jeu, quant à elles, de multiplier les finitions dites « sartoriale » que permet la technique. Ce faisant, elles pensent s’approprier à peu de frais le lustre qui leur manquait. Mais leur lustre faisandé n’impressionne que les ignorants.

A ce mélange des genres, la confection a tout à gagner. Et la mesure tout à perdre.